Blog de viajes El Fotógrafo Viajero © Rafa Pérez

Por la falta de tiempo de la que os hablé en la primera etapa, inicié el día haciendo un poco de trampa. Me salté la subida a El Palo solicitando los servicios de Taxi Camino para llegar hasta La Mesa. Prometo volver con más tiempo para hacer esa parte del trazado.

Tras visitar la pequeña ermita que hay en La Mesa, empecé a caminar entre la niebla, apenas se distinguía nada mucho más allá de una docena de metros. Fue un momento de mucho encanto, con la humedad formando caprichosas formas en la vegetación. Ese entretenimiento hizo menos pesado el tramo inicial de asfalto, hasta llegar a otra pequeña capilla, en Buspol, antes de iniciar la bajada al embalse de Salime. La bajada es espectacular, algo dura, con más de 800 metros de desnivel hasta llegar al embalse. Fui descendiendo por distintos tipos de bosques, viendo a ratos el embalse cuando la niebla me lo permitía. Antes de llegar a las compuertas, hay un mirador desde donde el de los salmones podía controlar la evolución de las obras y gritar: “Queda inaugurado este pantano”. En esta etapa me volví a cruzar con varios peregrinos, dos de ellos a caballo, que se detuvieron en el restaurante que hay en el primer tramo de ascenso en dirección a Grandas de Salime. Fue el lugar donde vi más afluencia de peregrinos en todo el camino, aproximadamente una veintena. Desde allí, es casi todo asfalto hasta el final, en suave pero constante pendiente, excepto el último kilómetro y medio en que el camino se adentra de nuevo en el bosque.

Al llegar a Grandas de Salime, hay otra visita totalmente imprescindible, el Museo Etnográfico. Allí podemos aprender todo sobre la vida en el entorno rural del occidente de Asturias. Encontramos todo tipo de utensilios, trajes, las madreñas, el característico zueco de madera que se utiliza en los campos de Asturias; podemos asistir a talleres y demostraciones, y visitar distintas dependencias, como un corral, un hórreo, un molino, una panera, una casona, una barbería, una tienda de ultramarinos, el bar, correos, una sastrería.
Tras visitar el museo, tuve tiempo de comer y regresar al aeropuerto, de nuevo con Taxi Camino. Es entonces cuando me di cuenta de todo lo que había caminado, haciendo el trayecto a la inversa y en coche se me hizo eterno. Llegaba muy cansado a coger el avión, pero deseando volver a Asturias.

Una observación: pese a que la ruta está muy bien señalizada y no tiene pérdida en ningún momento, echo en falta información más detallada de las etapas, una simple hoja con la explicación y que indique los desniveles y distancias entre los diferentes tramos dentro de una misma etapa. La mente tiene mucho que ver a la hora de conseguir objetivos caminando y siempre ayuda saber a qué te vas a enfrentar.

Mientras me preparaba para iniciar la cuarta etapa, me vino a la cabeza una curiosidad, la sensación de que siempre que el camino se bifurcaba, la dirección buena era la que hacía subida. Durante el día pude confirmarlo en varias ocasiones.
Al poco de abandonar Tineo llegué a la casa del Pana, El último de Filipinas como así se autodenomina. No estaba en casa, pero los carteles en los alrededores hicieron que me formara una idea aproximada del personaje. Los mensajes eran del tipo “Qué verde es mi valle”, “Enamorarse es una inutilidad” o “Todas las cartas de amor son ridículas, pero es ridículo quien no ha escrito nunca una carta de amor”.

Tras pasar por un camino empedrado, un precioso bosque alfombrado de hoja seca nos lleva hasta un desvío en que se puede optar por seguir el Camino Primitivo o hacer un pequeño desvío de 500 metros hasta el monasterio de Santa María de Obona. Hay que optar sí o sí por el desvío. Y no lo digo yo, ya lo dijo Alfonso IX en 1222: “Concedo y doy al monasterio de Santa Maria de Obona, que está en el camino que va de San Salvador a San Jacobo, que vaya por mi pueblo de Tineo y por el antedicho monasterio de Obona, y que nadie desvíe a los peregrinos de este camino y que nadie ose desobedecerme de cuanto digo”. Si en la segunda etapa nos encontramos con que la colegiata en Cornellana necesitaba una restauración, lo que Obona necesita es un completo plan de rehabilitación y reconstrucción. Tras la primera impresión, un poco bucólica, que te llevas cuando ves el claustro comido por las hierbas, al momento te das cuenta de que una joya así debe lucir con todo su brillo. Esperemos que pueda recibir pronto la ayuda que merece. Hay una cuenta en Twitter que va informando de todo lo que acontece, es @salvemosObona
Para visitar el interior del monasterio, hay que acercarse hasta la localidad y pedir la llave en alguno de los dos bares que nos encontramos.

Hay gente que decide finalizar la etapa en Borres, pero por mi falta de tiempo decidí continuar hasta Pola de Allande. Eso sí, hice un alto en el camino para comer un bocadillo en uno de los bares-tienda que caracterizan a esta parte de Asturias. Son establecimientos bien curiosos, donde puedes tomar desde un vino en la barra hasta comprar el detergente para hacer la colada. Espero que el Camino les dé la suficiente fuerza para que no desaparezcan.
Al continuar hasta Pola de Allande, el trazado de la etapa se convertía en lo que comúnmente conocemos como rompepiernas. Pero la belleza de esos bosques hacía que sólo tuviera esa sensación, de castigo a las piernas, cuando caminaba por alguno de los pocos tramos de asfalto que tiene la ruta. Eso sí, para que no tengáis sorpresas, cuando crees que has llegado al punto de más altitud, resulta que estás en el alto de Porciles, que luego vuelve a bajar para cruzar el río homónimo y vuelta a ascender de manera muy pronunciada hasta el alto de Lavadeira, ahora sí altitud máxima del día. Luego llegó la bajada hasta Pola de Allande, donde mi cabeza y mis pies iban sólo pensando en una cosa: el pote que me iba a comer (tres platos fueron) en la Nueva Allandesa.

Antes de partir, eché un último vistazo a la colegiata. El tercer día apuntaba a que sería soleado. Mi cámara se puso más contenta que yo, se llevaba muy bien el hecho de que las temperaturas no fueran demasiado altas. Tras pasar por un hórreo en estupendo estado de conservación, el camino se adentraba en un bosque de ribera, junto al río Nonaya, para iniciar un ascenso suave pero prolongado durante un par de kilómetros, hasta llegar a Porciles, que iban a ser el tramo más exigente en esta etapa.

Me encontré con los primeros peregrinos, media docena en el mismo sentido, dos en el contrario, una chica en bicicleta que prefería pedalear por carretera, y dos peregrinos más, también en bicicleta, pero que seguían el camino original. Los días anteriores, algunos paisanos, vacas y caballos, pero ningún rastro de peregrinos: el placer de caminar solo. Luego continué por una estrecha vereda, en el lado de solana, que evitaba la carretera la mayor parte del tiempo. En La Pereda me encontré con Loño (Celedonio) Perpierna, que da la bienvenida a los peregrinos con un pequeño seto en el que ha tallado la palabra “Hola”.

Desde La Pereda hasta Tineo, mucha tranquilidad en el recorrido. En la entrada de Tineo hay dos curiosidades: un campo para jugar a los bolos tradicionales y una estatua de un peregrino que es un reloj solar, con la inscripción Viator horam aspice et abi viam tuam (Viajero, mira la hora y sigue tu camino). Ese día me hospedaba en el hotel Palacio de Merás, donde me explicaron la interesante iniciativa Peregrinos por Asturias. Se presentaron en sociedad en el mes de abril, con una apuesta firme por su promoción en las redes sociales. Ofrecen al peregrino diferentes servicios, en ocasiones incluidos y en otras de pago. Entre ellos están el spa, masajista, bolsa picnic, custodia del equipaje, lavandería urgente, horarios de comidas y desayuno adaptados a las necesidades del peregrino, bebidas isotónicas y barritas como detalle de bienvenida, lugar para dejar la bicicleta, recogida y auxilio de los peregrinos que no puedan acabar una etapa, traslado al aeropuerto, información meteorológica y de la ruta. Hay establecimientos asociados en el Camino del Norte y en el Primitivo. Ahora mismo encuentro un hueco sin establecimientos en el mapa del Camino Primitivo, que sólo cubre hasta Tineo, pero seguro que en los próximos meses se unirán nuevos miembros a la iniciativa.