El Fotógrafo Viajero - Blog de viajes © Rafa Pérez

En las anteriores entradas habíamos navegado por la costa en el Hurtigruten y subido hasta Cabo Norte. Una pequeña parte de una provincia, Finnmark, que es la de mayor extensión de Noruega, con más de 45.000 km2 y una densidad de población de un par de habitantes por cada uno de esos kilómetros. Entre habitante y habitante hay enormes espacios de nada. Una nada nevada durante una buena parte del año. ¿Aburrido? En absoluto. Los tradicionales modos de desplazamiento de los habitantes de Finnmark se han convertido en divertidas actividades de ocio.

Ataviado con un traje que me hacía parecer -aún más- el muñeco de Michelín, busqué acomodo en un trineo tirado por perros. Si el otro día mencionaba mi error de infancia con El Rayo Verde al hablar de las auroras boreales, sentado en el trineo me vino a la cabeza otro de los libros de aquella colección que, como creo haber comentado alguna vez, empezó a moldear mi alma viajera. Esta vez era el turno de Colmillo Blanco, la novela de Jack London. Conducir un trineo tirado por perros es bastante fácil si recordamos una sencilla norma: nunca debe retirase el pie del freno cuando paramos, ya que es la señal que entienden para empezar a tirar.

La mayoría de los perros son bellos ejemplares de las razas Husky siberiano, Alaskan Malamute y Samoyedo, aunque también se utilizan otras razas no homologadas por la Federación Cinológica.

Por lo demás, relajarse y disfrutar de una actividad realmente placentera. La travesía discurrió paralela a un lago durante el primer tramo, para adentrarse más tarde por un sendero en mitad del bosque. A la vuelta, vuelvo a ser ese aventurero de medio pelo, más bien ninguno, y me espera una sopa de verduras bien caliente en el interior de una cabaña con la hoguera dándolo todo.

A la siguiente actividad le añadieron revoluciones y caballos, los de la moto de nieve que me iba a llevar de safari. Al conducir una de esas bestias, los primeros metros están hechos de precaución y dudas. Poco a poco se va cogiendo confianza y vas girando un poco más la muñeca hasta llegar a volar sobre la nieve. Esa era la sensación que yo tenía hasta que vi el marcador: 30 km/h. Sabiendo que algunas de esas motos cogen velocidades muy superiores al centenar de kilómetros por hora, lo mío era un paseo dominical.

Durante la ruta de cuatro horas de duración hubo tiempo para todo, incluso para esa confianza que inyecta adrenalina a cubos. Para la última actividad que tuve ocasión de probar, la tracción me iba a corresponder a mí. Calzado con enormes raquetas pude llegar a lugares donde no cabían motores ni el empeño de los perros.

Tengo que reconocer mi torpeza con las raquetas o mi obsesión por buscar un ángulo diferente para las fotos, pero cada vez que dejaba la senda la nieve me llegaba hasta las rodillas. Llegados a un claro del bosque, el guía sacó un enorme cuchillo para cortar algunas ramas e improvisar una pequeña hoguera. A continuación me explicó el ritual necesario para que el café saliera bien: un par de cucharadas, agitar, golpear contra una piedra, decir las palabras mágicas y servir. Salió mal. No recuerdo haber probado en mi vida un líquido negro tan malo.

Más información sobre Finnmark y Noruega en la página de Visit Norway

En Yokmok tienen un programa para recorrer Laponia noruega en trineo de perros. Además, por las fechas de los viajes existe la posibilidad de ver la aurora boreal durante la travesía.

Información sobre el Hurtigruten

He viajado en diferentes ocasiones por los fiordos noruegos, alguna de ellas recorriendo el litoral a bordo del Hurtigruten. Todas las ocasiones han sido realmente especiales. Recuerdo un trayecto entre Bergen y Ålesund en una primavera radiante. Pero hacer el trayecto en invierno tiene ese componente que te convierte rápidamente en intrépido aventurero. Eso sí, con plaza en camarote exterior y la calefacción funcionando. Lo bien que queda luego contar en la cena familiar que la temperatura hundía al mercurio en el abismo mientras miras de reojo el abrigo de Gore-Tex.

El invierno pasado hice el trayecto entre Tromsø y Kirkenes, en el triángulo formado por las fronteras de Noruega, Finlandia y Rusia. La sensación de estar ante un viaje diferente se acrecentaba ante la posibilidad de ver la aurora boreal desde cubierta. Había embarcado casi de noche y pasé las primeras horas del viaje haciendo continuas visitas a la cubierta. Produce sensaciones extrañas navegar de noche, sin saber por dónde vas ni hacerte una idea exacta del paisaje que tienes delante. Pese a que las luces del norte se insinuaron durante parte de la noche, no fueron lo suficientemente intensas para iluminar tierra firme ni mi corazón. La primera noche a bordo fue plácida, dejando al mar que meciera la cuna.

Si durante la noche el audio lo puso el mar, al amanecer era el frío el que se escuchaba. Es un sonido particular, pero os aseguro que el frío se escucha por esas latitudes. Cada cierto tiempo, aparecía entre la bruma un barco fantasma. No se veía a la tripulación por ninguna parte y he sido incapaz de volverme a quejar por mi trabajo después de imaginar la vida que llevarían esos marineros.

La maniobra para entrar en el puerto de Honningsvåg fue de escuadra y cartabón, una especie de pasos de vals que acabaron con el Expreso del Litoral amarrado al muelle. Desde allí me iba a desplazar a Cabo Norte. En la pequeña localidad de Honningsvåg, todo transcurría con normalidad: los niños se dirigían a la escuela y las carreteras, pese a estar cubiertas por una gruesa capa de nieve, casi hielo, estaban abiertas y los vehículos circulaban por ellas calzados con neumáticos de clavos. En Noruega, hay una fecha establecida por ley para poner (también para quitar) ese tipo de cubiertas. No tardé en darme cuenta por qué los nórdicos ganan todas las pruebas en nieve del mundial de rallies.

Más información sobre Finnmark y Noruega en la página de Visit Norway

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