Nos habíamos quedado, en la entrada sobre el Pic du Midi du Bigorre, con el sonido de una guitarra mientras anochecía. Había aprovechado la apertura de la nueva línea de Vueling entre Barcelona y Tarbes, a veinte kilómetros de Lourdes -ciudad, ay, de la que hablaremos en breve-, para recorrer la zona de Altos Pirineos.
Cuando te sumerges en las páginas de El jugador imaginas a Alexei y a la babulinka en un pueblo como Cauterets. También podría ser el pueblo donde paseaba Christine, la cartera con ínfulas de La embriaguez de la metamorfosis. Pero Dostoievski y Stefan Zweig situaron en un imaginario pueblo de Alemania y en Suiza, el escenario para sus protagonistas. Cauterets tiene ese aire de ciudad balneario con casino, donde las miserias de la aristocracia daban vueltas en una ruleta. Hasta sus aguas termales se acercaron George Sand, Chateaubriand, Victor Hugo o Bernadette, que tras el soponcio de las apariciones marianas vino a relajarse a la localidad. Del que no guardan tan buen recuerdo es de Napoleón III, que al parecer se largó sin pagar la cuenta de su hospedaje.
Los baños de Rocher son los más conocidos, uno de esos lugares de rancio encanto en los que todavía es posible bañarse sin esos horribles gorros. El asunto termal ha dado fama a toda la región dando pie a centros como Aquensis en Bagnères de Bigorre, mucho más estéticos, apuntad asépticos, pero con menos motivos para la ensoñación literaria. Cauterets es pueblo de invierno, el verano todavía le queda grande aunque intenta hacerse un traje corto a medida. Es sin embargo la época estival la que convierte a los Pirineos en unas montañas para toda edad y condición. Duras, técnicas y para el esquiador en invierno. Amables (hasta cierta altura), bucólicas y tentadoras al paseo durante el verano. El Pont d’Espagne era el cruce de caminos para el comercio, para el trapicheo mejor dicho, entre los dos países vecinos. Principalmente para pasar aceite, pero pasar, pasaba de todo.
Hoy es el punto de acceso al telesilla que lleva al lago de Gaube, en realidad a un corto y llano sendero que llega hasta el lago. Si el tiempo acompaña, nos dejará ver el Vignemale, el pico más alto del Pirineo francés y que han traducido, horror, como Viñamala en castellano y Comachibosa, mucho mejor, en aragonés. Sin salir del Parque Nacional de los Pirineos, nos encontramos con los circos. ¿Circos en los Pirineos? Sí, pero hay que pasar de la primera acepción de la RAE. Salta hasta la séptima: “Depresión semicircular en un macizo montañoso, rodeada de paredes abruptas”. Y tan abruptas. Las cimas que coronan estos circos superan los 3000 metros. Al de Gavarnie, el más espectacular, se llega a pie, a caballo o en asno. Mejor a pie, mejor a una hora razonable en la que el sol no se clave en la nuca, guiados por el sonido de alerta de la marmota hasta la base de una de las cascadas más altas de Europa.
Destacan también el circo de Troumouse y el de Estaubé. Estamos dándole la espalda a nuestro Monte Perdido, cuya ampliación metió a esta zona de los Altos Pirineos en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Pero todavía hay en Altos Pirineos un lugar más conocido que sus balnearios, sus lagos y sus circos. Es escuchar Tourmalet y entrarme sueño. Que levante la mano el que no asocie la subida al mítico puerto con esas tardes de verano en duermevela frente al televisor, empujando anímicamente a Perico Delgado y a Indurain. Nunca hubo siestas como las del Tour o las del concurso de hípica en los Juegos Olímpicos.
Rafa Pérez Fotoperiodista que intenta entender el mundo a través de los viajes y la fotografía.
