Valencia sin arroz (1 de 2)

Tras recorrer el modernismo y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, paseamos por el resto de la ciudad. Recuerda que contestar a la pregunta del final puede traer premio, dos abonos para la carrera de F1 del próximo fin de semana.

Aquél que busque un plato de paella entre estas líneas lo remito, antes de que siga leyendo, al título del post. A la grupa del caballo de la revolución se subieron la arquitectura, los grandes eventos y por supuesto la gastronomía. Eso no quiere decir que Valencia haya olvidado sus raíces, es precisamente de ellas de donde mana la fuerza. La capital del Turia ha conquistado la mayoría de edad en el mapa de las ciudades europeas con mayor proyección mundial. Su primera etapa de crecimiento, ebria de pasodoble y pólvora, la colocó gracias a sus fiestas a la cabeza de los lugares de peregrinación visitados por gente de todo el mundo y lectores de Hemingway.

Pero quiere más. Su emancipación llegó de la mano de Calatrava, de conductores capaces de recorrer sus calles a más de 300 kilómetros por hora o veleros que no cortan el mar sino vuelan que situaron a Valencia en las franjas prime time de las cadenas televisivas de todo el mundo. Pero vayamos por partes y pongamos fecha al asunto. El 14 de octubre de 1957 las ingentes precipitaciones causan el desbordamiento del río Turia con funestas consecuencias para la ciudad y sus habitantes. Ese fatídico día de otoño marcaría un punto de inflexión en la evolución de la ciudad. Con la puesta en marcha del Plan Sur, el cauce del río Turia se desvía para transformar su trazado por la ciudad en el parque más grande y visitado de España en la actualidad. La última incorporación al mapa verde ha sido la rehabilitación del Parque de Cabecera, que ha convertido en un agradable espacio de asueto, en una digna antesala del Bioparc, ese antiguo nido de firmes candidatos al flirteo con la hepatitis B. Lo primero que se me ocurre para tratar de explicar el concepto del Bioparc es parafrasear a Magritte y decir que esto no es un zoológico. Para la primera fase -hay previstas otras dos dedicadas al Sudeste Asiático y al Neotrópico- se recrearon hábitats naturales de África haciendo invisibles las barreras al visitante en lo que han dado en llamar zoo-inmersión.

Pero esto es sólo el principio del pulmón ecológico de la ciudad. Las 110 hectáreas dan para mucho: paseos en bicicleta, vivir otras vidas pasando las páginas de un libro, ver un partido de la liga de fútbol de inmigrantes ecuatorianos, hacer un alto en el Museo de Bellas Artes San Pío V, subir, bajar y volver a subir al Gulliver (sin olvidarse luego a los niños); comenzar un cuaderno con anotaciones de especies botánicas con ejemplares como el curioso palo borracho o escuchar a la Orquesta de Valencia en el Palacio de la Música.

Esto en cuanto al eje vertebrador de Valencia. El resto de la ciudad no ha permanecido ajeno a esta espiral de cambios. El barrio del Carmen tuvo su dosis de necesaria transformación para que todo siguiera igual: un lavado de cara que todavía continúa, un intento de convertir en factoría de ideas y laboratorio 2.0 ese antiguo arrabal. Deambulando por el Carmen me viene a la memoria el particular callejón de los milagros de Naguib Mahfuz convertido aquí en barrio entero. A lo largo de los siglos, el Carmen mutó de huerta a morada de árabes, también de aristocráticos del medievo; fue lugar de conventos y sus calles tuvieron lugar destacado en el mapa de los buscadores de amor sin amor que otorgaban meretrices bendecidas por Santo Tomás de Aquino en su Summa Theologica o por el valenciano San Vicente Ferrer: la prostitución reglamentada llegó a alcanzar fama en todo el Mediterráneo. El Carmen es uno de esos lugares donde los creadores de todo tipo se sienten cómodos: el escritor canalla le encuentra refugio al protagonista de su libro; ese perdedor con un eterno cerco de vaso de whisky sobre la mesa; bohemios de poses ensayadas juegan a la ruleta rusa de las tendencias entre horchaterías o chamarileros y la cocina molecular busca estómagos junto a casas con la colada recién tendida en los balcones.

Huelga decir que Valencia es pura luz mediterránea. Una luz pintada por Joaquín Sorolla, una luz escrita por Blasco Ibáñez, una luz llevada por ese Tranvía a la Malvarrosa que todos quisimos coger algún día. Todas las ciudades tienen su libro, un libro que acaba siendo su mejor guía. Con la novela de Manuel Vicent bajo el brazo no me hacía falta callejero. El cabaret Rosales ya no existe, tampoco su sabor a fresa y esencia de amoniaco. Gracia Imperio ya no actúa en el Ruzafa ni Silvana Mangano despierta pasiones en la pantalla, pero muchas de las páginas esperan a ser pisadas y son reconocibles en la actual Valencia. Cada página una calle. Allí está la Estación del Norte y su altivez modernista, el recorrido hasta el hotel Inglés y algún que otro huertano endomingado y señoras de funcionario con abrigos de astracán saliendo de la Catedral. Cuánto hemos querido que se parezcan nuestras vidas al viaje iniciático de Manuel, cuántas veces hemos deseado dejarnos el bañador en unos matorrales de la playa donde los pescadores eran los primeros en llegar con sus sillas de tijera.

La pregunta de hoy es la siguiente: ¿En qué fecha abrió sus puertas el Bioparc? En el enlace encontrarás la respuesta.