EL PUNTO DE VISTA

En muchas ocasiones, al hablar de fotografía, sale a relucir la marca de la cámara, la óptica utilizada, analizamos la composición, si la utilización de un ISO elevado ha provocado un exceso de ruido. También nos fijamos en la calidad que da el nuevo “NIKANON 1.4”, en la manipulación que se ha hecho con Photoshop: si sólo se han ajustado niveles, contraste o por el contrario se ha dado rienda suelta al Picasso que uno lleva dentro y ha transformado por completo la imagen que captó el sensor. Sometemos la imagen al análisis de compañeros, visitantes de un foro, blog o red social y acabamos pidiendo opinión a la madre para que nos suba un poco el ego pisoteado por el estricto jurado cibernético. Pero al final, lo único, lo que de verdad importa, es el punto de vista.

 

FOTOS EN EL CALENDARIO - LA FIESTA DEL PIMIENTO DE ESPELETTE

El último fin de semana de octubre se celebra en Espelette la Fiesta del Pimiento. Los pimientos cuelgan de la fachadas, las cofradías desfilan por la ciudad antes de acudir a misa y se instala un mercadillo gastronómico por las calles. Pese a ser conocido como Pimiento de Espelette, esta variedad se cultiva en varias localidades de Pays Basque, como Ainhoa, Cambo les Bains o Itxassou entre otras. La fiesta llena de color las calles de esta coqueta localidad con sus características casas de entramado.

 

GASTRONOMÍA EN MIDI-PYRÉNÉS

Al final de la entrada sobre Toulouse hacía una pregunta: ¿De qué sabor os imagináis el helado más extraño? Helado de foie, pimientos del piquillo, roquefort, mostaza, aceite de oliva, cebolla confitada, pesto, ketchup, champagne, caviar y wasabi. Todos ellos están en la carta del maestro heladero Philippe Faur. 

El único secreto es utilizar materiales de primera calidad y poner pasión en lo que se hace. La mayoría de los heladeros hacen sus productos con leche en polvo y agua, pero Philippe compra la leche en una granja a pocos kilómetros de Saint-Girons. Para el helado de foie acudió a un productor del Perigord y a la casa Petrossian para el de caviar. Y sí, también tiene de fresa y chocolate. En este pasado viaje tuve la ocasión de probar el de foie y el de piquillos y en una anterior visita a la región de Ariège, también en Midi-Pyrénés, un menú en el que los helados iban de acompañamiento: el de foie con la carne, el de piquillos con una especie de estofado y el de caviar con pescado. Sencillamente espectaculares.

Pero sin duda, la estrella gastronómica de la región es el pato, un animal que nace, crece, se reproduce y foie. Con la llegada del otoño, localidades como Gimont o Samatan celebran los mercados del foie a la carrera. Algo así como el primer día de rebajas en El Corte Inglés con gente haciendo cola desde muy temprano. Cuando abren las puertas todo el mundo corre en busca del foie perfecto. Éste tiene que ser redondeado, el color será amarillo o blanco dependiendo del tipo de alimentación, no tienen que verse las venas y los dedos no deben quedarse marcados al tocarlo. El precio sobre los 30 euros el kilo. No podía faltar el vino en un viaje por Francia. Los viñedos de Domaine de Pialentou estaban preciosos, el otoño empezaba a llegar a las hojas y, además, era tiempo de vendimia. Al frente de Pialentou está Jean Gervais, el que fuera propietario de Bodegas Palacios en La Rioja desde el año 86 al 98. Gervais fue el primero en introducir el roble francés en España y artífice del Milflores, un interesante Tempranillo. 

 La foto de la vendimia corresponde a unos viñedos en la región de Ariège.

Y si os habéis quedado con hambre aún queda mucho más por comer: la codiciada trufa, los quesos de Xavier, la cena en un barco en el canal, las estrellas Michelin. Pero ahí hay tema para otro viaje.

Más información sobre la gastronomía en Midi-Pyrénées aquí.

EL MUSEO DE TOULOUSE-LAUTREC EN ALBI

Ni todos los característicos ladrillos rojos de la ciudad, ni siquiera los heréticos albigenses tienen la fuerza y el genio del 1,52 de Toulouse-Lautrec. Nacido en Albi en 1864, los padres del pintor eran nobles además de primos, condes para ser exactos. Pero por muy azul que sea la sangre la consanguinidad no perdona. A muy temprana edad se rompe ambos fémures y la deficiente calcificación de sus huesos hace el resto. Su obsesión por ser pintor le lleva a estudiar a París donde entabla relación con Van Gogh y Degas con sus bailarinas.

Los primeros dibujos de Toulouse-Lautrec, en los que aparecen caballos, tienen la extraña deformidad del que mira desde abajo. 

A mí me resulta simpático este rebelde, este Bukowski con pinceles que decidió buscar la lucidez en un vaso de absenta, esa lucidez que no suele y sólo puede dar el alcohol. Su sentido del humor le llevó a poner peces rojos en las jarras del agua para obligar a la gente a beber vino y siempre se las ingenió para esconder aquel brebaje bautizado como Terremoto, hecho de partes iguales de absenta y coñac. En el interior de su bastón le cabía medio litro. Su obra más conocida es la de los cuadros de las prostitutas de París. Sus universidades fueron el Moulin Ruge, Le Chat Noir o el Folies Bergère. Toulouse-Lautrec las respetó, las pintó en diferentes momentos de su trabajo viéndolas siempre, parafraseando a Sabina, como las más señoras de todas las putas; también intimó con ellas costándole alguna sífilis. 

Tras el episodio de locura que le lleva a matar arañas a tiros es internado en un sanatorio. Allí se dedicó a pintar escenas de circo dicen que para demostrar que no estaba loco aunque bien pudo ser para representar el mundo que le había tocado vivir. Al final de su vida su obra se vuelve tenebrosa, oscura, presagio de una muerte cercana. Tras su muerte, París y Toulouse rechazan que su obra pase a formar parte de sus museos por convicciones morales: un aristócrata que pintaba socializadoras del placer por minutos. Un escándalo. Es en 1921 cuando el Palacio Episcopal de Albi le cede el espacio para albergar su obra y abrir al público el museo que hoy conocemos. Un espacio totalmente recomendable en el que acercarse al grueso de la obra de uno de los genios de la pintura.

Más información sobre Albi y el Tarn aquí.

3ª EDICIÓN DE CAJA AZUL

EMILIO MORENATTI Y ALFONSO MORAL EN LA 3ª EDICIÓN DE CAJA AZUL

El encuentro tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el Centro Cívico Can Basté dentro de los actos organizados para el 11º Forum fotográfico.

Tras el éxito de las dos anteriores ediciones, Caja Azul se abre de nuevo para debatir sobre las situaciones que vive un fotoperiodista en las zonas de conflicto. En esta ocasión nos acompañarán Emilio Morenatti y Alfonso Moral que pondrán sobre la mesa su amplia experiencia para tratar de dar respuesta a los interrogantes abiertos.

A menudo hay imágenes que transcienden fronteras y, más allá del mensaje que transmiten, acaban poniendo al fotógrafo en el punto de mira. En esta 3ª Edición de Caja Azul nos centramos en el fotoperiodismo desarrollado en zonas de alta tensión. ¿Cómo se gestionan estas situaciones? ¿Dónde ponemos el límite ético? Los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Alfonso Moral expondrán su punto de vista antes de dar paso al debate con el público siguiendo la fórmula clásica de las anteriores ediciones de Caja Azul. Trataremos de averiguar hasta dónde llega el grado de compromiso de un fotoperiodista con una causa, si intervienen sus creencias personales y de qué modo influencia o trasladan ese compromiso a su manera de mirar.

La 3ª Edición de Caja Azul se celebrará el próximo sábado 20 de noviembre, de las 17 a las 21 horas, dentro del marco del 11º Forum fotográfico en el Centro Cívico Can Basté. La entrada, previa inscripción en la página web de Caja Azul, es gratuita. El aforo está limitado y se completará por estricto orden de inscripción.

Para más información e inscripciones consultar la página de Caja Azul.

TOULOUSE. JOIE DE VIVRE.

Hay una serie de estampas que identificamos -nos gusta hacerlo- con la vecina Francia. Son imágenes de Ohlalá!, de pequeños negocios con clientes con bufanda, bicicleta con baguette y un tendero con delantal anotando las ofertas del día en una pizarra. Tópicos los llaman algunos, pero los franceses han sabido llevarlos al terreno de la joie de vivre. Las calles de Toulouse estás llenas de estos lugares: una cafetería, un pequeño restaurante, el vendedor de quesos, la florista, todo en su sitio. La coqueta ciudad francesa sacia su sed, a través del Canal du Midi, con una parte de carácter atlántico y dos partes de dulzura mediterránea. 

Antes de saber dónde estamos vamos a ver de dónde venimos. Santo Domingo de Guzmán sentó plaza en la ciudad y fundó la orden de los Dominicos. Tonsura, laudare, benedicere y praedicare para una orden que, al contrario que la cisterciense, se olvidó del laborare. Por temas de culto o de fetichismo, según se mire, las reliquias de Santo Tomás de Aquino fueron depositadas en el Convento de los Jacobinos. De aquellos polvos cátaros los lodos de la Inquisición medieval, germen de la nuestra. Como siempre que se habla de funestas listas, los españoles supimos mejorar y encabezar la liga de torturas varias. Se demostró esa regla no escrita que dice que nuestro éxito en los vicios es inversamente proporcional al de las virtudes. 

La excepción que confirma la regla fue el traspaso de fronteras de trovadores y juglares. Tras los primeros Juegos Florales celebrados en la antigua Roma, la ciudad de Toulouse con su Académie des Jeux Floraux y la Sobregaya Companhia de los Siete Trovadores cogieron el relevo para la celebración del literario evento. Más tarde vendrían Barcelona y Valencia.

De todo aquello ha quedado una febril actividad cultural que llena de festivales de todo tipo la agenda de la ciudad, entre ellos uno dedicado al cine español.

La prosperidad de la ciudad vino de la mano del pastel -Isatis tinctoria-, una flor cultivada en la región de la que se extraía un pigmento para teñir tejidos de diversos tonos de azul. Como siempre en estos casos, la llegada del exótico índigo acabó con esa época de esplendor no sin antes legarnos un buen puñado de palacios y casas señoriales.

Uno de las gratas sorpresas de la ciudad ha sido el Museo de Historia Natural que recientemente ha vuelto a abrir sus puertas al público. Más de dos millones y medio de piezas como el esqueleto de quetzalcoatlus y el elefante asiático que presiden la entrada: paleontología, ornitología o etnografía que requieren de tiempo y ganas de aprender. Y no es sólo un aviso para niños. Una de las experiencias que se pueden vivir en el museo es la de sentir un terremoto de la misma intensidad que el vivido años atrás por la ciudad mientras una proyección de los archivos INA, de seudo-estética NODO, nos cuenta como se vivieron los 5,3 grados de sacudida.

Como curiosidad contar que Toulouse también tiene su virgen negra, la de la Basílica de la Dorada, a la que van vistiendo con diferentes trajes cual Nenuco. La diferencia está en que son los diseñadores más conocidos los que ponen aguja y dedal al servicio de esta peculiar Moreneta: Paco Rabanne, Gucci, Prada, Valentino. Paganismo prêt-a-portrait con buena acogida entre los fieles.

Para ver estrellas, los planetas o entender la función de un satélite no hay que mirar al cielo sino a las afueras de Toulouse. En la Ciudad del Espacio podemos entrar en la estación MIR (uno de los módulos de prueba) y ver las duras condiciones de vida de los astronautas, convertirnos en hombre del tiempo y dar la previsión para los próximos días, mandar mensajes cifrados al espacio o tocar la nave Soyuz.

La gastronomía queda para otra entrada. Sería injusto intentar encajarla en un par de líneas. Para abrir boca os dejo un avance: ¿De qué sabor os imagináis el helado más extraño?

Más información sobre Toulouse y otros destinos en Midi-Pyrénées aquí.

NIDAROS. EL CAMINO SIN ESTADÍSTICAS (3 de 3)

Suena el teléfono de Luca, nuestro acompañante de Visit Norway, y le cuentan que en Fokstugu, nuestro siguiente alojamiento, han matado un reno salvaje para nosotros. Fokstugu da nombre a un fenómeno meteorológico: un temporal de viento y nieve que obligaba a poner cuerdas de una casa a otra para que la gente pudiera agarrarse. Christiane, nuestra anfitriona, comenta que el miedo entra por las ventanas y mueve las lámparas. 

Fokstugu está lleno de historias. Fue la base de operaciones de los nazis que intentaron llevarse la campana de la iglesia para fundirla y fabricar armas. La abuela puso la campana a salvo pero se le cayó en el traslado. Hubo que llevar a repararla a Karlsruhe: ahora sí viajaba a Alemania. Llega la hora de la cena y Blas, el cura de Fuenterroble que inició una homilía con el Bienvenido de Miguel Ríos, es el encargado de bendecir la mesa. Señor bendice estos alimentos. Amén. Chimpum, nada de proselitismo que hay hambre. El reno, acompañado de setas silvestres y mermelada casera de frutos rojos, será recordado durante mucho tiempo.

Los paisajes recorridos estos días son puro otoño. El siguiente encuentro con un lago iba a ser con el barquero pluriempleado. 

En la cola que se formaba para cruzar el lago encontramos a un cura polaco que también está de peregrinación. Cuando estamos cruzando en la barca grita un socorrido Viva España, seguido de un inquietante Viva Franco medio en broma. La tropa alza los bordones a modo de arma durante dos segundos hasta que el barquero les recomienda sentarse. Las ofensas son menos ante el riesgo de zozobra. El barquero, tras cruzarnos a la otra orilla, se pone el traje tradicional y nos sirve la comida en su casa. 

Ya estamos llegando a Trondheim. El periplo iba a finalizar como comenzó, con Bach y el órgano, el de la Catedral de Nidaros (el antiguo nombre de Trondheim). Al poco de iniciado el concierto se empieza a escuchar algún ronquido. Es que la paz y la espiritualidad en re menor se sienten muy adentro a la hora de la siesta. Acabo esta crónica emulando a Santiago: San Olav y cierra Noruega.

Puedes hacer click sobre las imágenes para verlas un poco más grandes.

La primera parte aquí y la segunda aquí.

Para más información del Camino a Nidaros y cualquier otro destino en Noruega podéis visitar la página de Visit Norway.

NIDAROS. EL CAMINO SIN ESTADÍSTICAS (2 de 3)

Recorriendo las granjas de la región me viene a la cabeza el personaje de Peer Gynt, al que Henrik Ibsen dio vida. Aunque según le contaba a su editor el literato noruego, Peer Gynt era un personaje real que vivió en Gudbransdalen probablemente a finales del siglo pasado o principios de éste.

Las granjas las hereda el primer hijo varón que no puede venderla, tiene que trabajar la tierra. Si éste renuncia los derechos pasan al segundo. Con ese sistema de herencia, cuesta poco dejar volar la imaginación y llevarlo todo al papel de la novela negra. Tras las sonrisa de la señora que espera en la puerta con una jarra de café en la mano, uno piensa que se esconden las envidias, el aire trágico de los secretos heredados, una cierta querencia al argumento de esas sagas tan del gusto de los nórdicos. Al final, solamente era café. 

Por la tarde conozco a Harald, un vikingo con un Iphone que nos pone a remar. En mitad del lago me siento como uno de los aguerridos remeros del Cantábrico, alimentados a base de bocadillos de "remadhijosdeputa".

El pasado de la localidad de Hamar está ligado a un obispo que sale por patas, casas incendiadas y su propia historia de monstruo en el lago como profecía de que algo terrible iba a pasar. Vino la Reforma. En los restos de la Catedral de Hamar la guía se arranca por soleares para demostrar la excelente acústica del lugar. El 29 de julio se celebra una misa en honor de San Olav y los peregrinos duermen allí. No aclaró si es después de la misa o por los efectos de la misma. Tratando de encontrar las palabras para describir el momento y el lugar escucho: "La verdad es que es una estructura que te cagas. Pero una estructura, estructura." (Peregrino dixit) ¿Cabe decir más?

La anécdota ese día viene de la mano de un joven periodista para el que el hecho de que unos peregrinos españoles estén por esos andurriales es noticia. Al día siguiente salimos en la portada del diario de Hamar. Edición papel y digital, que la noticia lo merece.

Tras la Noruega de atrezzo, esa decorada con la rueda de un carro, una lechera puesta en la puerta de manera nada casual, unas macetas con flores, las cortinas de encaje y el rumor de un río, pasamos a la lluvia y primeras nieves del año en las montañas que cruzamos. (Tercera y última parte el viernes)

 

Puedes hacer click sobre las imágenes para verlas un poco más grandes. 

Primera parte aquí.

Para más información del Camino a Nidaros y cualquier otro destino en Noruega podéis visitar la página de Visit Norway.

NIDAROS. EL CAMINO SIN ESTADÍSTICAS (1 de 3)

Días atrás he visitado de nuevo Noruega para ir tras los pasos de San Olav. Entre Fugas de Bach, algún revés cortado y un cura de Fuenterroble transcurrieron mis pasos como El fotógrafo peregrino.

Nidaros, junto a Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén, es también Camino. Pero sin prisas. Apenas hay datos de pernoctaciones, las experiencias no se miden en sellos en un pasaporte y los peregrinos no hacen carreras para tratar de encontrar sitio en los albergues.

Llego al primer albergue de noche. La Vía Láctea, tímida, se deja ver en los limpios cielos del norte.

 Pese a algunas luces parásitas (coche y un foco rojo) puede disfrutar en general de cielos muy limpios.

Al entrar en el albergue se oyen esos extraños gemidos que de no identificar con el tenis relacionaríamos con ese tipo de líneas de teléfono acompañadas de susto en la factura. Rafa Nadal golpea la pelota en la final del US Open con la rabia del que no ha estado en Noruega. Tenía una semana por delante para recorrer algunas de las etapas más destacadas de la ruta entre Oslo y Trondheim (la ruta completa de más de 600 kilómetros se hace en cuatro o cinco semanas). Un poco de repaso a las razones de esta peregrinación me sitúa ante la curiosa forma que tenían de cristianizar hace un milenio: todo rastro de herejía tenía serias probabilidades de perder la cabeza. Literalmente. De ese modo se aseguraban que aquél que permaneciera en el territorio fuera cristiano.

El día empieza con zumo de naranja, un poco de ese queso caramelizado que se pega en la encía como los caramelos de antes y un concierto de órgano en la Iglesia de Søsterkirkene en Granavollen. Iglesias casi gemelas conocidas como las Iglesias de las Hermanas. Ya se sabe: celos, que me hago una iglesia, que la mía más grande.

Rostro impasible, manos alegres y marionéticos pies que bailan sobre docenas de pedales de donde salen los graves. Suena Bach. Chute de espiritualidad barroca para dar los primeros pasos.

En la Iglesia Steinhuset nos recibe una noruega con acento de Lanzarote. Dice que se llama Gro, que significa crecer. Desde su 1,60 nos cuenta la historia de la iglesia y la disposición de la gente en los bancos según la clase: mujeres, hombres o ricos. Con un punto de malicia voy a comprobar si los bancos donde se sentaban a rezar los ricos están más hundidos. (Continuará el miércoles)

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Para más información del Camino a Nidaros y cualquier otro destino en Noruega podéis visitar la página de Visit Norway.

MARIO VARGAS LLOSA Y PERÚ

Ayer saltaba la noticia de la concesión del Nobel de Literatura al escritor Mario Vargas Llosa. Me parece la más acertada decisión entre los últimos galardonados. Vargas Llosa ha sido otro de los que me ha acompañado en muchos de mis viajes y me ha llevado también a paraísos desconocidos por mí hasta el momento: es el caso de El paraíso en la otra esquina donde desmonta cualquier apriorismo mostrándonos como dos personajes tan distintos como Flora y Gauguin van en busca de las mismas cosas en la vida.

Así como el lienzo de la mayoría de los libros de Delibes fue Castilla, el de Mario Vargas Llosa ha sido Perú y en especial su capital Lima. El Barrio de Miraflores aparece en Los jefes y los cachorros, los militares y el bohemio barrio de Barranco los encontramos en La ciudad y los Perros, las tascas limeñas tienen su representación en La Catedral de Conversación en la Catedral, también en El Nacional de Los jefes y los cachorros. 

Para Pantaleón y las visitadoras ya se trasladó hasta Iquitos, una de esas ciudades a las que se las quiere desde siempre, ciudad que es esencia literaria.

Dejo unas fotos que me recuerdan de un modo u otro a los personajes y escenarios de Vargas Llosa y aprovecho el momento para ir corriendo a comprar La tía Julia y el escribidor, libro que me recomendaba Paco Elvira en la entrada que publiqué en Sant Jordi.
Para el que visite Perú, existe una guía editada por turismo con la ruta literaria La Lima de Mario Vargas Llosa.